Как прокачать сцепление на урале

Как прокачать ПГУ на Камазе – Правильная прокачка сцепления

как прокачать сцепление на урале

Пневматический гидроусилитель рулевого управления на КамАЗе – важный механизм системы сцепления, который предназначен для уменьшения нагрузки на педаль, оказываемую водителем автомобиля.

Как прокачать ПГУ на КамАЗе, чтобы восстановить функциональность системы сцепления? Данное устройство необходимо время от времени прокачивать, в том числе и во время регулировки сцепления.

Узел подвергается серьезному давлению, следовательно, с ним часто возникают проблемы – например, посторонние шумы или треск, пробуксовка и т.д.

Что это за механизм

ПГУ – это гидравлический усилитель пневматического типа. Это устройство состоит из следующих конструктивных элементов:

  • поршня;
  • поршневого толкателя;
  • двух клапанов – впускного и перепускного;
  • системы впуска топливной жидкости;
  • комплексного уплотнителя;
  • пробки;
  • системы сжатия воздуха;
  • защитного чехла, предупреждающего риск повреждения конструкции усилителя;
  • сферической гайки и контргайки;
  • пружинного механизма;
  • диафрагмы;
  • редуктора.

Пневматический гидроусилитель обязательно должен время от времени прокачиваться. Это дает возможность системе сцепления работать так, как надо. Повышается уровень безопасности, ведь при нажатии на соответствующую педаль не происходит просадки или пробуксовки – очень опасных явлений.

Прокачка ПГУ актуальна для любых моделей и модификаций КамАЗ, например, 43114, 5511, 53501, 65117, 6520, 43118, 55111 и т.д.

Как работает усилитель

Суть действия ПГУ заключается в том, что этот механизм отключает систему сцепления, таким образом, нейтрализуя воздействие на нее значительного давления со стороны водителя.

Когда человек нажимает на соответствующую педаль, топливная жидкость начинает давить на поршневую систему усилителя. Поршень опускается, вследствие чего открывается впускной клапан.

В открывшееся отверстие под давлением устремляется воздушный поток, который достигает пневматического поршневого толкателя. Этот толкатель отводит вилку, вследствие чего происходит деактивация сцепления.

Источник: https://toptexnik.ru/kamaz/kak-prokachat-pgu

Как прокачать тормоза на Урале — Спецтехника

как прокачать сцепление на урале

Темой представленной сегодня статьи будет тормозная система авто Урал 4320.

Главной задачей тормозной системы является управление скоростью машины, ее остановкой, а также удержанием ее в одном расположении с помощью силы, которая возникает между дорогой и колесами машины при остановке. В представленной статье мы ответим на такие вопросы:

  • Что собой представляет тормозная система авто Урал 4320?
  • Как устроена тормозная система;
  • Сколько тормозных систем установлено на авто марки?
  • Как функционирует тормозная система?
  • Основные неисправности тормозной системы Урал 4320;
  • С чем могут быть связаны различные неисправности тормозной системы авто?
  • Диагностика тормозной системы Урал 4320 на стенде;
  • Как проводится регулирование механизма торможения?
  • Замена тормозной жидкости на авто марки Урал 4320.

Основная информация

Система торможения обеспечивает перемену скоростей передвижения машин, которая происходит по сигналу владельца автомобиля или электрического руководства.

Вторым назначением считается сбережение транспортного средства в неподвижном состоянии по отношению к дорожному покрытию, во время остановки.

Тормозящая сила образовывается благодаря машинному двигателю, механизму торможения колес машины, электронному или гидравлическому замедляющему тормозу, располагавшемуся в трансмиссии.

Для обеспечения функционирования всех ранее перечисленных функций на авто марки Урал 4320 устанавливают три типа тормозных систем. Следственно возникает вопрос, какие именно системы торможения устанавливаются на авто марки УРАЛ 4320?

  • Рабочий тормозная система. Эта система используется на всех без исключения скоростях автомобиля Урал 4320 для полной остановки или уменьшения скорости. Причем она начинает работать почти одновременно с нажатием на тормоз. Этот тип является почти самым эффективным в сравнении с другими.
  • Стояночная тормозная система. Необходима для удержания транспортного средства на месте на протяжении какого-то определенного периода времени. Именно благодаря ей исключается возможность передвижения машины без команды владельца автомобиля.
  • Вспомогательная тормозная система. Вспомогательный тип применяется на машинах, имеющих большой вес, для остановки на различных спусках. Очень часто так происходит, что функционирование данной системы обеспечивается благодаря машинному двигателю, на котором трубопровод закрывается с помощью заслонки.

Также автомобили оснащаются аварийной растормаживающей системой на стояночный тип тормозов, приводом тормозов прицепа, аварийной сигнализацией о функционировании системы торможения и системой контроля.

Также может устанавливаться запасная тормозная система, которая применяется тогда, когда главный блок неисправен.

Такой тип блока торможения может быть 2 типов, автономным или же частично функционирующим благодаря рабочей системе.

Тормозная система авто Урал 4320 оснащается такими механизмами и аппаратами:

  • Тормозной механизм;
  • Тормозной кран;
  • Пневматические цилиндры;
  • Автоматический регулятор сил торможения;
  • Ресиверы;
  • Манометр;
  • Датчики;
  • Клапаны;
  • Компрессор;
  • Регулировочный рычаг;
  • Распределитель влаги;
  • Регулятор давления;
  • Пневмопровод;
  • Кран для прицепа;
  • Четырехконтурный защитный клапан;
  • Механизм вспомогательной системы торможения.

Принцип функционирования механизма торможения

Давайте рассмотрим принцип действия тормозящей системы Урал 4320. При нажатии на педаль тормоз нагрузка будет переходить к усилителю, создающему дополнительное сопротивление на главном цилиндре.

Поршень такого цилиндра сгоняет всю жидкость в цилиндрах машинных колес при помощи трубопроводов. Причем одновременно с этим процессом увеличивается давление жидкости привода.

С помощью поршней цилиндров машинных колес тормозящие колодки перемещаются к дискам, или барабанам.

После нажатия на педаль тормоз возрастает давление жидкости, а значит, активируются механизмы остановки, которые замедляют вращение машинных колес и образовывают силы торможения в тех местах, где машина контактирует с дорожным покрытием. Причем чем больше будет прикладываться сила к педали, тем эффективнее и быстрее произойдет остановка автомобильных колес. Давление жидкости в момент остановки может достигать от десяти до пятнадцати мегапаскалей.

В момент окончания остановки педаль при воздействии пружины возврата переходит в обратное положение. Также в обратное расположение переходит поршень основного цилиндра. Части пружин отводятся от барабанов при помощи колодок.

Тормозная жидкость переходит в основной цилиндр из цилиндров автомобильных колес благодаря трубопроводам. Таким образом, проходит понижение давления системы торможения Урал 4320.

Эффективность системы торможения сильно увеличивается благодаря использованию устройств безопасности транспортного средства.

Неисправности системы торможения

Главной задачей проведения диагностики авто считается обнаружение неисправности тормозной системы Урал 4320, а также их устранение при минимальном использовании денежных средств.

Кроме того, своевременное обнаружение неисправностей системы торможения позволит вам избежать больших денежных трат, потому как вы сможете предотвратить поломку. В специализированных центрах диагностика проводится на специальном стенде, но вы и сами можете ее провести в домашних условиях.

Для определения неисправности нужно внимательно относиться к своему транспортному средству и регулярно проводить проверку функционирования основных элементов системы торможения.

Рассмотрим алгоритм проведения проверки индикатора состояния системы торможения на автомобиле Урал 4320:

  1. Немного ослабляем гайки, которые закрепляют проводки на включателе индикатора состояния тормозов;
  2. Выкручиваем включатель индикатора состояния из пневматического усилителя;
  3. Затягиваем гайки, закрепляющие проводки;
  4. Включаем приборы;
  5. Замыкаем корпус включателя на массу транспортного средства и нажимаем на клавишу до упора.

Если контрольный индикатор загорается, то индикатор состояния тормозов исправен. То же самое необходимо сделать и с другим включателем индикатора состояния. Если индикатор не загорается, то его нужно заменить.

Также нужно проверять функционирование пневматического привода на авто марки Урал 4320. Для этого нужно выполнять такие действия:

  1. Подключаем контрольные манометры к клапанам контрольного вывода;
  2. Заполняем пневматическую систему воздухом до того момента, пока не начнет срабатывать регулятор давления.

Обратите внимание на то, что в функционирующих контурах привода торможения давление должно колебаться в пределах от 650 до 800 кило Паскалей. Такое же давление должно быть на двухстрелочном и контрольном манометрах. Регулярно проверяя основные элементы системы торможения вы сможете избежать частое возникновение различных поломок.

Итак, рассмотрим основные неисправности системы торможения Урал 4320?

  • Медленно заполняются воздушные баллоны. В основном причина такой неисправности возникает из-за образования различных трещин и повреждений баллона.
  • Не до конца заполняются баллоны с воздухом 3 и 4 контуров. Это может быть связано с засорением трубопровода или же повреждением двойного защитного клапана.
  • Не до конца заполняются баллоны с воздухом 1 и 2 контуров. Причина может заключаться в засорении трубопроводов и тройного клапана, а также отсутствии зазора в тройном защитном клапане.
  • Не до конца заполняются баллоны на прицепе. Чаще всего такая неисправность возникает из-за поломки узлов руководства тормозами прицепа.
  • Очень высокое или слишком маленькое давление в баллонах с воздухом 1 и 2 контуров. В таком случае нужно провести регулировку регулятора давления, а также проверить функционирование двухстрелочного манометра.
  • Не работает педаль тормоза. Причиной может быть плохо отрегулированный кран тормоза, поломка клапана, ограничивающего давление, или тормозного крана, неправильно установлен привод регулятора крана торможения, а также большой ход штоков камер торможения.
  • Неисправны запасные и стояночные тормоза. Причина поломки может заключаться в поломке ускорительного клапана, крана аварийного растормаживания, большой ход штоков камер или неправильно установленный привод регулятора крана тормоза.
  • Машина не снимается с запасного или стояночного тормоза. Такая неисправность может быть связана с утечкой воздуха из 3 контура, поломкой упорного подшипника энерго-аккумулятора, а также поломка атмосферного вывода клапана ускорения.
  • В момент использования добавочной системы торможения невозможно торможение. Такая поломка может быть связана с поломкой пневматического крана, включающего добавочный тормоз, с поломкой заслонок или электромагнитного клапана.
  • Попадание масла в пневматические системы. В таком случае нужно будет проверить кольца поршня, а также цилиндры компрессора.

  Как регулировать клапана на 402 двигателе

Как проводится регулирование механизма торможения?

Проверять механизм торможения лучше всего в специализированных центрах техобслуживания, но отрегулировать его можно своими руками. Итак, как проводится регулирование?

  1. Отключаем стояночный тормоз;
  2. Ослабляем гайки, которые закрепляют колодки;
  3. Сближаем эксцентрики так, чтобы они располагались метками друг к другу;
  4. Прокачиваем сжатый воздух;
  5. Вытягиваем палец штока камеры торможения. Для этого нужно нажать на эксцентрики и отцентровать колодки по отношению к барабану автомобиля;
  6. Проверяем плотность прилегания колодок к барабану;
  7. Затягиваем осевые гайки;
  8. Останавливаем подачу воздуха и присоединяем шток камеры торможения;
  9. Проверяем оси червяка рычага регулировки так, чтобы свободный ход штока находился в приделах от 20 до 30 миллиметров;
  10. Проверяем, заедают ли штоки при подаче сжатого воздуха;
  11. Проверяем, свободно ли вращается барабан торможения.

В результате правильной регулировки, между барабаном и колодками будут такие зазоры:

  • У разжимного кулака около 0,4 миллиметров;
  • У осей колодок около 0,2 миллиметров.

Источник: https://st-logistika.com/kak-prokachat-tormoza-na-urale/

Прокачка сцепления — ход выполнения работы

как прокачать сцепление на урале

Вопрос о том, как прокачать сцепление у автомобилистов возникает нечасто. Тем не менее, необходимо знать алгоритм выполнения данного мероприятия, дабы в случае экстренной ситуации быть во всеоружии. Он значительно облегчается тем, что по своему принципу во многом схож с процедурой прокачки тормозной системы.

Принцип работы системы и возможные причины неисправности

Обычно привод сцепления на авто гидравлического типа. Следовательно, в качестве приводного компонента используется специальная жидкость. Это оправдано, ведь жидкость не имеет характерного для воздуха свойства сжиматься, что гарантирует передачу всего усилия с педали непосредственно на цилиндры (рабочий и главный). Тем не менее, просачивание в систему даже незначительного объема воздуха ведет к некорректной работе гидропривода.

Ведь воздух может сжиматься, что ведет к потере некоторой части усилия. Следовательно, передача может некорректно включиться или вообще не выключиться.

причина поломки – попадание воздуха в гидравлическую систему сцепления. Обычно подобная проблема возникает при недостаточно затянутых соединениях (резьбового типа), а также наличии дефектов в трубопроводе (шлангах и патрубках).

Как прокачать сцепление – подготовка к работе

Сначала требуется запастись необходимым инструментарием и материалами:

Для прокачки необходим помощник, причем вникать в тонкости процесса ему не обязательно.

Однако в экстренных случаях можно сделать все и самостоятельно, для чего потребуется предварительно подготовить специальный упор (газового типа или иной), которым можно будет фиксировать педаль сцепления во время работы.

Впрочем, для этого можно воспользоваться любой веткой, штоком, рейкой и даже куском кирпича. Естественно, в этом случае процедура займет гораздо больше времени, так как придется постоянно залезать и вылезать из салона авто, дабы прокачать сцепление педалью.

Кроме того, заблаговременно нужно будет реализовать регулировку сцепления, ведь при отсутствии у толкателя поршня свободного хода, прокачку осуществить не получится.

Порядок действий при прокачке сцепления

После проведения мероприятий подготовительного плана, можно приступать непосредственно к процедуре прокачки.

  1. Перед тем, как прокачать сцепление, в расширительный бачек доливается жидкость почти до его верхнего края (ниже него на 15-20 мм). При этом крайне важно соблюдать чистоту, дабы в системе не оказалось пыли или мусора.
  2. Один из напарников должен находиться внутри авто и сначала 3 раза нажать на педаль. Делать это необходимо максимально резко, следя, чтобы педаль опускалась до упора. После нажима педаль требуется отпустить и дождаться ее возвращения в изначальное положение. Нюанс – не стоит превышать временной интервал между нажатиями (не более 2-х сек.)
  3. После третьего нажатия педаль нужно не отпускать, а зафиксировать в прижатом положении. В это время напарник обязан закрепить подготовленный шланг на штуцере, а потом, посредством специального или простого накидного ключика, отпустить клапан, предназначенный для выпуска излишков воздуха. При откручивании нужно постоянно контролировать второй конец шланга. Его требуется погрузить в подготовленную емкость, куда заранее заливается тормозная жидкость (порядка 200 мл). Недопустимо вытаскивать конец шланга оттуда.
  4. Штуцер отворачивается примерно на половину оборота (максимум на ¾). После отворачивания штуцера жидкость начнет выходить из цилиндра. В ней будут наблюдаться и пузырьки воздуха. По мере вытекания жидкости, а также удаления воздуха из системы, педаль, зажатая ногой напарника под прикладываемым усилием, начнет опускаться. Человеку, что находится внутри авто, необходимо дождаться выжимания педали до упора, после чего, не убирая ногу с педали, проинформировать об этом напарника. Получив сигнал от второго работника, он закручивает клапан обратно.

Как правильно прокачивать сцепление

В данном случае ситуация аналогичная таковой во время прокачки тормозов. Нажимая на педаль, напарник создает в системе давление, которое препятствует надавливанию, а при третьем нажатии просто не позволяет педали опуститься до конца. Когда же второй напарник откручивает клапан, жидкость вытекает в емкость, а педаль опускается до пола.

После этого процедура повторяется – прокачивается педаль сцепления, откручивается шланг, жидкость сливается, и шланг обратно закручивается.

Подобный алгоритм повторяется несколько раз подряд – пока из системы не будет выведен весь воздух.

Нюанс – во время прокачки сцепления нужно тщательно следить за текущим уровнем тормозной жидкости, находящейся в расширительном бачке. Ведь по мере прокачивания он будет постепенно уменьшаться.

Добавлять жидкость можно после 2-3-х повторений процедуры. Главное – не допускать уменьшения ее объема более чем на 35 мм от края расширительного бачка. При необходимости жидкость доливается в бачок.

Тем не менее, бывают случаи, когда по завершении 3-4-х кругов подкачки в жидкости все еще имеются пузырьки воздуха. Тогда стоит осмотреть другие компоненты – причина кроется в них.

На финише, когда весь воздух будет ликвидирован, необходимо зажать обратно клапан и снять шланг. Далее на клапан одевается колпачок (защитный). Откачанную тормозную жидкость рекомендуется перелить в закрывающуюся емкость, после чего поставить ее на хранение.

В дальнейшем допускается ее повторное применение. Однако сразу этого делать нельзя – для начала нужно выделить время, дабы она отстоялась, а перед повторной заливкой в бачок ее стоит пропустить через фильтр.

Для этого отлично подойдет бумажная лейка, применяемая для процеживания краски, грунтовки и лака.

В конце рекомендуется провести инспектирование работы педали. Для этого потребуется полностью выжать педаль сцепления (до упора), а затем проверить запас хода толкателя поршня. Он должен равняться порядка 27-28 мм. При расхождении реального показателя с указанным параметром, нужно будет еще раз провести регулировку сцепления.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Почему не растормаживается камаз

Тонкости процедуры

Прокачка сцепления автомобиля должна в обязательном порядке проводиться после реализации любых ремонтных или регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Перед тем как прокачать сцепление, не лишним будет запастись перчатками и техническими очками либо маской. Работать нужно предельно аккуратно, потому как жидкость в гидроприводе крайне ядовита. После работы обязательно потребуется вымыть руки с использованием мыла, а лучше сделать это несколько раз.

Бывают случаи, когда прокачка сцепления решает проблему, но лишь на некоторое время. В данном случае проблема кроется в не герметичности всего комплекса. Подсос воздуха может происходить через дефектные шланги либо недостаточно прочно затянутые соединения. Нередко причиной становятся сальники и резиновые манжеты, которыми комплектуются главный или рабочий цилиндры. Эти элементы изнашиваются.

Как видно, схема прокачивания сцепления несложна, а осуществить ее под силу даже самостоятельно.

Источник: http://AvtoMotoProf.ru/svoimi-rukami/prokachka-stsepleniya-hod-vyipolneniya-rabotyi/

Педали сцепления УРАЛ 4320 5557: наладка полного и свободного ходов

Не меньше 195 мм – таков полный ход педали сцепления. Регулировать его следует болтом регулировочным ограничителя 11 (рис.) хода педали сцепления.

Ход свободный педали сцепления не должен выходить за пределы 50-60 мм. Нажатием на педаль рукой определяется значение величины хода свободного педали сцепления, при этом давление воздуха должно отсутствовать. По сильному увеличению усилия ощущается начало выключения.

Налаживается свободный ход переменой длины тяги 21. Чтобы изменить длину, нужно: тягу 21 отсоединить от рычага 20. Контргайку вилки тяги отпустить, вилку выкручивать для увеличения хода свободного или закручивать для его уменьшения. Тягу соединить с рычагом. Контргайку вилки затянуть. Ход свободный педали проконтролировать.

Если полностью использована резьба тяги, то рычаг 20 переставьте на один шлиц. Далее, убрав крышку люка верхнего картера 4 (рис.), удостоверьтесь в том, что лапки вилки 14 отключения сцепления уверенно упираются в сухари муфты 13. Возможна проверка через люк снизу.

В процессе использования машины могут появиться следующие часто встречающиеся поломки сцепления: пробуксовка сцепления (выключение не до конца); сцепление может «вести» (выключение не до конца).

Если сцепление включается не полностью при увеличении частоты вращения коленвала мотора, то машина (при педали сцепления отпущенной) или не совсем трогается с места, или скорость автомобиля увеличивается очень медленно. При этом в кабине явственно ощущается запах горелых накладок фрикционных ведомых дисков.

Пробуксовывание дисков ведомых: причины

  • между упорным кольцом и подшипником муфты отключенияи сцепления при отпущенной полостью педали сцепления отсутствует зазор. Если нет зазора, то диск нажимной прижимается не полностью к диску ведомому. Чтобы устранить эту неисправность, зазор нужно между упорным кольцом и подшипником муфты восстановить, проконтролировав и отрегулировав ход свободный педали сцепления;
  • диски сцепления замаслились, так как смазка проникла в картерную полость сцепления через уплотнения конца заднего коленвала мотора или вала первичного коробки передач, а также при смазке излишней подшипника муфты выключения сцепления. При попадании смазывающего вещества на дисковые поверхности трения появляется их проскальзывание. Необходимо снять сцепление и диски промыть бензином;
  • накладки фрикционные и поверхности трения маховика истерты, изношены нажимной и средний ведущий диски. При незначительном истирании накладок устранить неисправность можно отладкой хода свободного педали сцепления; изношенные детали следует заменить при повышенном истирании накладок, поверхностей трения дисков и маховика;
  • поломались или усели пружины нажимные. Пружины заменить.

Неполное выключение

О неполном выключении сцепления говорит затрудненное включение передач. Его сопровождают удары зубьев шестерен передаточной коробки. Вероятные причины:

  • появился значительный зазор между кольцом упорным и подшипником муфты выключения сцепления потому, что приводом отключения сцепления не обеспечивается нужный ход рычага вала вилки выключения сцепления (сниженный ход полный, ход свободный педали сцепления увеличенный). Необходимо проконтролировать и отрегулировать ходы полный или свободный педали сцепления;
  • подвергся перекосу диск ведомый или покоробился, зазор междисковый неодинаковый вследствие их деформации, а в кое-где зазора нет вовсе. Такое чаще всего появляется во время перегрева сцепления из-за пробуксовки. Устраняется неисправность заменой деформированных дисков;
  • обрыв и разрушение накладок фрикционных. Между дисками ведущим и ведомым заклиниваются куски накладки и не дают возможности полностью выключить сцепление. Следует заменить разрушенные накладки;
  • диск нажимной перекошен. Диск нажимной при выключении сцепления частью своей рабочей поверхности и далее прижимается к диску ведомому. Нажимной диск снять в сборе с кожухом, смонтировать на приспособление; проконтролировать и отрегулировать положение кольца упорного. 

Источник: https://az-ural.ru/node/28815

Особенности прокачки сцепления своими руками

Если выражаться научным языком, то прокачкой сцепления называется операция удаления воздуха из гидравлической системы механизма, который управляет системой сцепления автомобиля. Воздух может попасть в систему, если неисправен трубопровод, или если слабо затянуты резьбовые соединения. При попадании воздуха могут появится различные неисправности, что приведет к некорректной работе всей системы.

Последовательность действий состоит из следующих шагов:

  • подготовка системы к работе;
  • подключение резинового шланга к штуцеру;
  • отжимается педаль, а затем сливается жидкость до тех пор, пока не выйдет весь воздух.

Если производить замену тормозной жидкости своими руками, то надо соблюдать следующие правила:

  1. жидкость не должна попасть на кожу;
  2. важно, чтобы в новую жидкость не попала пыли ли грязь;
  3. доливать можно только такой же состав, иначе надо менять полностью;
  4. лучше не использовать отработанную жидкость.

Сама процедура прокачки сцепления простая. Далее я расскажу, какие необходимы для этой процедуры инструменты и как правильно прокачать сцепление.

Инструменты для прокачки

Как и для любой процедуры, прежде чем приступить к работам, надо подготовить необходимые инструменты и материалы.

Чтобы прокачать систему, надо приготовить:

  • набор стандартных инструментов (гаечные ключи, пассатижи, отвертки и др.), которыми обычно пользуются при ремонтных работах;
  • емкость, в которую будет сливаться тормозная жидкость;
  • новую тормозную жидкость;
  • шланг из резины, который будет подключаться к штуцеру, соответствующего диаметра. Желательно, чтобы шланг был прозрачным, тогда проще контролировать выход воздуха;
  • какое-либо приспособление, с помощью которого можно зафиксировать педаль, если нет помощника и работы вы выполняете сами.

Чтобы качественно провести все работы, лучше позвать себе помощников, желательно знающего, как прокачать сцепление.

Инструкция прокачки

Перед процедурой откройте руководство по эксплуатации и хорошо посмотрите устройство, в книге должно быть сказано о его ремонте и прокачке. По указанной в руководстве схеме проще будет найти необходимые штуцера.

Существует два способа прокачки сцепления, они имеют некоторые отличия между собой. Если есть какие-то проблемы с педалью, например, она стала застывать в крайнем верхнем положении, или появилась какая-то жесткость, плохо работает система, в первую очередь надо выполнить регулировку. Так как прокачку невозможно будет выполнить, если нет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра.

Поршень и толкатель выполняют своеобразную роль запорного клапана. Если нет свободного хода, то запорный клапан будет закрыт. Если толкатель не будет ходить свободно, то воздух не выйдет из системы, и она не будет правильно работать. Похожая ситуация возникает, если неисправна оттяжная пружина и, соответственно, в этом случае заедает педаль, когда она переходит в свое верхнее положение.

Первая схема наиболее простая и применяется на для большинства машин отечественного производства. Сначала проверяется уровень жидкости в накопительном бачке и при необходимости доливается. От верхнего края должно быть 1,-2 см. Наполнять бачок надо с помощью фильтра, чтобы исключить попадание грязи или каких-то примесей. Затем со штуцера рабочего цилиндра откручивается колпачок и надевается один конец шланга.

Второй конец шланга опускается в емкость, которая на треть должна быть наполнена жидкостью, чтобы исключить попадание воздуха. Далее делается несколько качков педали сцепления с интервалом в несколько секунд, а затем она отжимается до конца и держится вжатой. Нажатая педаль вытесняет жидкость вместе с воздухом через шланг. Когда она вытечет, колпачок вытирается насухо и закручивается на штуцер обратно до отказа.

Педаль отпускается.

Эту процедуру надо повторить от 6 до 8 раз. В течение процедуры надо постоянно следить за уровнем жидкости в гидроприводе и постоянно ее доливать. Она не должна опускаться ниже 3,5 см от края.

Уровень должен быть выше места соединения шланга со штуцером. Прокачка будет эффективнее, если постоянно заворачивать перепускной клапан. После прокачки сцепления проверяется уровень тормозной жидкости. Для этого сначала надо отжать педаль.

Если уровень ниже допустимого, то доливается необходимое количество.

Второй способ более сложный и применяется больше для автомобилей иностранного производства:

  • домкратом надо поднять машину, чтобы снять беспрепятственно защиту с двигателя;
  • необходимо снять одно переднее колесо, так как сцепление прокачивается через тормозную систему;
  • снимаются колпачки со штуцера центрального цилиндра и переднего тормоза, их поверхность тщательно очищается;
  • сначала надевается резиновый шланг на штуцер переднего тормоза и прокачивается система, чтобы не попал воздух;
  • после наполнения шланга жидкостью конец шланга надевается на штуцер главного цилиндра, открываются оба штуцера;
  • выжимается до конца педаль тормоза;
  • закручиваем штуцер на переднем тормозе и отпускаем педаль;
  • далее штуцер снова откручиваем и нажимаем педаль;
  • процедура повторяется несколько раз, пока в накопительном бачке не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Если не прокачивается сцепление, то нельзя гарантировать работоспособность системы, что может привести к различным неполадкам. Если вы уверены в своих силах или хотите получить бесценный опыт, то можете самостоятельно выполнить прокачку. Лучше обратиться для проведения этой процедуры в СТО, специалисты быстро и качественно ее проведут.

“Особенности прокачки сцепления автомобиля”

На записи показано, как прокачать сцепление автомобиля.

Источник: https://mineavto.ru/remont/transmissiya/prokachka-stsepleniya-639.html

Инструкция: Как правильно прокачать сцепление самостоятельно

Диагностика и ремонт автомобильного сцепления предполагает снятие его целиком или частично с автомобиля, разбор и отсоединение различных деталей. Это приводит к попаданию воздуха в гидравлическую систему механизма управления.

Поэтому любой мастер знает, что после ремонта требуется прокачать сцепление автомобиля, удалив из него лишний воздух.

При самостоятельном ремонте автомобильного сцепления, или при появлении симптомов попадания воздуха в систему, водитель должен знать, как своими силами прокачать сцепление.

Когда требуется прокачивать сцепление

Как было отмечено выше, процедура прокачки сцепления необходима при разгерметизации гидравлической системы, которая чаще всего вызвана ремонтными или диагностическими работами. При этом также попасть воздух в гидравлическую систему может со временем эксплуатации машины, если плохо были затянуты соединения агрегатов механизма сцепления. Кроме того, к попаданию воздуха в сцепление приводит появление трещин в трубопроводе или другие его неисправности.

Можно выделить несколько симптомов, которые указывают, что требуется прокачать сцепление:

  • Автомобиль дергается при движении;
  • Педаль сцепления «бьет»;
  • Необходимый результат не достигается при выжиме сцепления, только после полуторного или двойного выжима.

Управлять автомобилем с неисправным сцеплением крайне опасно, как для водителя, так и для агрегатов. Прокачать сцепление можно без обращения в сервисный центр, действуя по инструкции, приведенной ниже.

Что требуется для прокачки сцепления

Процесс прокачки сцепления можно выполнить в «полевых условиях» или в гараже, поскольку он не требует большого количества инструментов. Чтобы прокачать сцепление в одиночку понадобится:

  • Новая тормозная жидкость;
  • Пустая тара для слива тормозной жидкости из системы;
  • Набор автомобильных инструментов (стандартный);
  • Резиновый шланг, который подходит по диаметру к сливному штуцеру;
  • Устройство, позволяющее зафиксировать сцепление, чаще всего используется «газовый упор», но можно применить и другие инструменты.

Обратите внимание: Можно обойтись без устройства для фиксирования сцепления, если имеется товарищ, способный взять на себя данную задачу.

Как прокачать сцепление

Важно: Перед тем как приступать к прокачке, необходимо выполнить регулировку сцепления. Прокачка сцепления не будет иметь большого смысла, если не обеспечить свободное движение толкателя поршня цилиндра.  

Перед тем как приступать к прокачке сцепления убедитесь, что тормозная жидкость, подготовленная для работы, соответствует рекомендациям производителя автомобиля. Использование неправильной тормозной жидкости может привести к выходу из строя сцепления в результате разбухания резиновых накладок.

Прокачка сцепления выполняется по следующему плану:

  1. Сначала необходимо максимально очистить бачок главного цилиндра, чтобы при добавлении тормозной жидкости в него не попадала грязь, пыль и другой мусор;
  2. После этого подходящая тормозная жидкость доливается в бачок таким образом, чтобы от его верхнего края оставалось около 2 сантиметров свободного места;
  3. Далее с перепускного клапана, расположенного в верхней части пневмогидроусилителя, необходимо снять резиновую накладку-колпачок и надеть на него подготовленный резиновый шланг подходящего диаметра;
  4. В пустую емкость необходимо налить около 200 миллилитров новой тормозной жидкости и опустить в нее резиновый шланг;
  5. Следом перепускной клапан отворачивается на один оборот и дается команда помощнику выжать педаль сцепления до упора. Выжимку необходимо выполнять медленно, при этом нужно следить, чтобы шланг находился в тормозной жидкости. Выход лишнего воздуха из системы сцепления ознаменуется появлением пузырьков на поверхности тормозной жидкости, налитой в емкость.
    Важно: При выжимке сцепления нужно следить за количеством тормозной жидкости в бачке. Если ее уровень опустится ниже 3,5 сантиметров от верхней грани, необходимо долить еще жидкости.
  6. Когда педаль сцепления будет выжата до упора, необходимо, чтобы помощник ее продолжал так держать. В этот момент требуется затянуть перепускной клапан. После этого можно отпустить педаль. Далее вновь перепускной клапан открывается на один оборот, и помощник жмет на педаль. Подобную процедуру следует повторить 3-4 раза. Если на четвертый раз из системы продолжает выходить воздух, требуется ее выполнять, пока он весь не покинет сцепление;
  7. После того как весь воздух выйдет из сцепления, необходимо надежно затянуть перепускной клапан, снять шланг и надеть колпачок на штуцер.

Если требуется, после выполнения работ можно долить тормозную жидкость до рекомендуемого значения – от 1,5 до 2 сантиметров от верхней грани бачка.

В результате выполненных работ лишний воздух уйдет из сцепления и, если оно находится в исправном состоянии, исчезнут проблемы в его работе.

(392 голос., 4,55 из 5)

Источник: https://okeydrive.ru/kak-pravilno-prokachat-sceplenie/

Как правильно прокачать сцепление: необходимые инструменты

› Трансмиссия

Почти все современные автомобили оснащены гидравлическим приводом. Это означает, что давление внутри системы сцепления и тормоза создается с помощью специальных жидкостей. Прокачка – замена старой на новую с удалением лишнего воздуха. Когда это нужно делать и как сделать правильно, вот что обязательно нужно знать каждому водителю.

Зачем прокачивать сцепление

Сцепление позволяет машине плавно стартовать, а также содействует при переключении скоростей. Как только в цилиндр попадает воздух, машина уже не плавно двигается, а дергается с места на место. Чувствуется вибрация мотора, слишком резко переключается скорость, увеличивается нагрузка на трансмиссию.

Прокачивать нужно, чтобы избавиться от лишнего воздуха, который попадает в гидравлическую систему. В отличие от жидкостей, воздух не давит, а сжимается. Давление не создается, педаль продавливается, а сцепление не работает. В особо запущенных случаях педаль даже не возвращается на место и остается вдавленной.

Важно! Любое вмешательство в сцепление нужно заканчивать прокачкой, иначе это отразится на работе автомобиля.

Когда нужна прокачка

Такая процедура необходима в нескольких случаях:

  1. Плановая замена. Используемая жидкость не может вечно обладать одними и теми же свойствами. Со временем она изнашивается, создается меньшее давление в цилиндре. Это влияет на работу автомобиля. Чтобы избежать подобной неприятности, нужно регулярно менять жидкость.
  2. Плохое качество используемых материалов. Каждый хоть раз покупал продукт плохого качества. В данном случае это повлияет не только на работу автомобиля, но и на исправность остальных деталей. Именно поэтому нужно менять жидкость низкого качества на что-то получше.
  3. Разгерметизация сцепления. Как только какие-то элементы системы начинают неплотно прилегать, возможна утечка жидкости и попадание воздуха. И то, и другое одинаково плохо. Быстро заканчивается жидкость, плохо срабатывает сцепление.
  4. Ремонтные работы. Если система сцепления вышла из строя, то нужно отвезти автомобиль в сервис или отремонтировать самостоятельно. В любом случае, детали потеряют герметичность, в них попадет воздух, вытечет жидкость. Почему это плохо описано в предыдущем пункте.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Сколько весит мост уаз

В случае утечки жидкости прокачка сцепления поможет лишь временно. Для того, чтобы починить сцепления, нужно проверить всю систему на наличие дыр или щелей. Время попадания воздуха зависит только от отверстия. Главное помнить, что со временем оно будет становится все больше, а значит и воздух будет попадать быстрее.

Как обнаружить попадание воздуха

Понять, что в гидравлическую систему попал воздух можно по трем главным признакам:

  1. Начальная стадия. Педаль легко нажимается, переключение передач срабатывает, но уже не очень хорошо.
  2. Средняя стадия. Скорости уже не переключаются, педаль легко выжимается.
  3. Последняя стадия. Педаль не возвращается на место и западает.

Обратите внимание! Если педаль запала, то сначала нужно проверить исправность пружины. Возможно, придется ее заменить.

Как прокачать главный цилиндр сцепления

Алгоритм удаления воздуха из цилиндра не представляет ничего сложного, поэтому это можно сделать самостоятельно в гараже. Работа условно делится на три этапа:

  1. подготовка к замене, поиск и сбор инструментов.
  2. подключение шланга к штуцеру сцепления.
  3. отжим педали и слив жидкости.

При замене нужно соблюдать технику безопасности:

  • Работа допустима только в перчатках. Жидкость считается ядовитой.
  • В новый продукт не должно попасть грязи.
  • Смешивать разные жидкости нельзя.
  • Повторно заливать нежелательно.

Важно! Если привод прокачивается после ремонта, сначала нужно убедиться в исправности толкателя поршня главного цилиндра и отрегулировать его при необходимости. Без этого прокачать сцепление не получится.

Необходимые инструменты и материалы

Перед работой позаботьтесь о наличии всего необходимого и организации инструментов. Это избавит от лишних нервов и поиска гаечного ключа в последний момент.

Источник: https://nahybride.ru/transmissiya/kak-prokachat-stseplenie

Как прокачать сцепление самостоятельно — технологический процесс

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Технологическая операция по прокачке сцепления – вещь относительно редкая. Собственно, как и прокачка тормозной системы. Да и по алгоритму выполнения прокачка сцепления, мало чем отличается от прокачки тормозов своими руками.

Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Прокачка сцепления Hyundai Solaris

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

  • стандартный набор инструментов;
  • тормозная жидкость;
  • пустая емкость для слива тормозной жидкости;
  • шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
  • «газовый» упор или что-либо, чем вы сможете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

  • в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
  • в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
  • перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
  • нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
  • итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
  • народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
  • снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

Успехов вам при прокачке сцепления своими руками.

Источник: https://cartore.ru/156-kak-prokachat-sceplenie-samostoyatelno.html

Как прокачать сцепление на автомобиле самому: что нужно знать — Сайт о

Ход работы сцепления

Прокачка сцепления – неотъемлемая часть ухода за автомобилем.

Все методы выполнения такой работы, в общем, похожи и не требуют специальных навыков и дорогих инструментов, поэтому можно провести такую операцию самостоятельно в короткие сроки.

Это знают многие, но далеко не всем известно как прокачать сцепление. Различают 2 вида сцепления: с механическим и гидравлическим приводом. Именно второй вид и нуждается в более пристальном уходе и регулярной прокачке.

Сцепление прокачивается не реже чем раз на 1.5-2 года, в зависимости от качества его работы на протяжении этого времени.

Это также отличный повод, чтобы провести осмотр основных частей коробки передач, гидролиний, привода, маховика и некоторых других частей. Если вы обнаружили какие-то поломки, стоит немедленно заняться ремонтом.

Перед тем как будет произведена прокачка сцепления, желательно выполнить его регулировку. Производится она методом затяжки или отворачивания гайки на штоке цилиндра.

Почему нужно прокачивать сцепление

Со временем, где-то из-за недотянутой гайки, ослабления резьбовых соединений, износа трубок и так далее, в гидравлическую систему сцепления может проникнуть воздух.

Кстати, разгерметизация каналов может привести к их засорению. Воздушные пробки также могут образоваться вследствие убывания жидкости из механизма.

Они начинают препятствовать движениям педали, соответственно, и ходу всех остальных частей, посему может возникнуть ряд проблем, а именно:

  • Нарушение свободного ходи педали;
  • Вывод из строя главного цилиндра;
  • Повышенный износ трансмиссии;
  • Появление треска, гула, скрипа во время работы педали;
  • Нарушение плавности при переключении передач.

В общем, это довольно простая задача, к тому же процесс фактически идентичен прокачке тормозной системы. Выполнить его сможет любой, кто хотя бы немного знаком с устройством автомобиля.

Схема устройства сцепления

На некоторых машинах установлена одна спаренная система для тормозов и сцепления. Это существенно упрощает уход за обеими компонентами – облегчает процесс выбора нужной тормозной или специальной жидкости, быстрее прокачивается, даёт возможность за один раз произвести полную замену жидкости.

Прокачка при помощи шприца

Как прокачать сцепление без помощника? Прокачка сцепления во всех случаях схожа и цель работы всегда сохраняется в одном – извлечь воздух или загрязнения из гидросистемы. У большинства автомобилистов пользуется спросом смена жидкости обычным медицинским шприцем. Вызвана такая популярность рядом преимуществ:

  • Довольно дешёвый способ;
  • Не нужны специальные приспособления;
  • Быстро прокачивается;
  • Вполне можно справиться в одиночку;
  • Жидкость полностью обновляется.

Жидкость для гидросистемы стоит выбирать исходя из рекомендаций, которые даёт сам производитель автомобиля. Использование жидкости не того типа может привести к разъеданию или разбуханию синтетических частей системы.

Сцепление прокачивается довольно просто. Нам понадобятся: стандартный набор инструментов для обслуживания авто, наибольший медицинский шприц (можно воспользоваться и шприцем стандартного размера, но работать с ним очень неудобно), пустая ёмкость, шланг такого диаметра, чтобы плотно садился на штуцер, ну и, конечно же, новая жидкость (в большинстве случаев тормозная).

Для начала открутите крышку расширительного бачка и выкачайте жидкость. Заполните пустую ёмкость приблизительно на 1/3. Затем наденьте шланг (это может быть шланг от капельницы если он подходит по диаметру) на шприц, и наполните его тормозной жидкостью.

Обратите внимание на воздух, как в шприце, так и в шланге. Если он присутствует, просто выдавите его из шприца. Наденьте второй конец шланга на сливной штуцер, после чего при помощи ключа открутите прокачной штуцер (он находится возле коробки передач).

Выдавите всю жидкость из шприца и сразу же затяните гайку обратно. Снимите шланг, вновь наберите полный шприц, следя затем, чтобы воздуха не было и повторите процедуру. Это следует делать до тех пор, пока в расширительном бачке жидкость не поднимется меньше чем на 1.5-2 см от края.

После этого заверните перепускной клапан до конца и снимите шланг со штуцера.

Главный цилиндр сцепления

Находясь в автомобиле, выжмите сцепление и не отпускайте. Продержите его в таком положении несколько секунд, затем резко снимите ногу с педали. Такую процедуру проделайте несколько раз. На этом работа завершена, гидросистема прокачана и избавлена от воздуха.

Этот способ позволяет также избавиться от мелких загрязнений системы и полностью обновляет жидкость.

Как прокачать сцепление с напарником

Делать все это в одиночку не всегда удобно, особенно если конструкция автомобиля требует каждый раз лезть под машину, чтобы открутить клапан или надеть шланг. Намного легче делать это с напарником.

Первым делом загляните в расширительный бачок – он должен быть заполнен до указанного уровня, если это не так – долейте жидкости до метки. Поднимите авто на домкрате. Напарник должен будет одеть на прокачной штуцер шланг, а другой конец поместить в ёмкость, заполненную жидкостью. Сядьте за руль и резко выжмите сцепление.

Задержите его в крайней нижней точке на 5-10 секунд, после чего снимите ногу с педали – проделайте такую процедуру раза 2-3. Когда последний раз выжмите педаль, задержите её в таком положении и сигнализируйте напарнику, чтобы он открыл клапан штуцера.

Далее, медленно отпускайте педаль и когда она дойдёт до упора, клапан должен быть закрыт. Повторяйте процедуру до тех пор, пока в системе не останется воздуха, а ёмкость будет лишь наполняться жидкостью. Следите за уровнем в бачке, когда жидкость будет убывать, просто доливайте её.

Главным признаком того, что система прокачивается является появление пузырьков в ёмкости (при использовании прозрачного шланга можно увидеть воздушные пробки прямо в нём). Теперь вы знаете как прокачать сцепление на своём автомобиле и что для этого нужно.

Меры предосторожности

Схема устройства сцепления

Во время выполнения работы пользуйтесь средствами защиты рук. Проще всего надеть медицинские перчатки. Состав тормозной жидкости способен повредить кожу рук, а также краску, резиновые покрытия и пластик в открытых местах автомобиля. Убедитесь в чистоте инструментов.

В систему не должно попасть грязи, пыли, металлической стружки и тому подобного. Если работаете уже использовавшимся ранее шлангом и шприцем, промойте их как можно лучше. Протрите ключ, которым будете откручивать клапан штуцера.

Многие расширительные бачки имеют на горлышке мелкую сетку, чтобы автоматически предотвращать попадание грязи в систему.

Источник: https://avtorazborka77.ru/prochee/kak-prokachat-stseplenie-na-avtomobile-samomu-chto-nuzhno-znat.html

Как прокачать сцепление: пошаговая инструкция :

Прокачка сцепления (как и тормозной системы) — вполне посильная задача для каждого автомобилиста, даже новичка. В принципе, тут нет ничего сложного, более того, будет крайне полезно получить такой жизненный опыт, ведь отдавать те же 500 рублей на СТО особого желания нет. Не все знают, что если в гидравлическую часть попадет воздух, то это первый шаг к тому, что устройство выйдет из строя. Чтобы этого не случилось и если уже случилось, требуется выполнять прокачку.

Немного о том, как работает гидравлика

Практически все автомобили оснащаются гидравлическим приводом. Если говорить проще, то в качестве приводного устройства выступает тормозная жидкость. Когда вы выжимаете сцепление, то жидкость давит на цилиндр и передает соответствующее усилие. Естественно, в этом случае попадание воздуха в систему просто недопустимо. Если жидкость не сжимается, то воздух — как раз наоборот. Из-за этого усилие при нажатии сцепления теряется.

В результате передача может не включаться или не выключаться. В любом случае хорошего мало, и нужно предпринимать действия. На некоторых транспортных средствах тормозная жидкость для тормозной системы и сцепления находится в одном бачке. Это говорит о том, что если ее будет недостаточно, то воздух может попасть не только в гидропривод сцепления, но и в тормозную систему.

По этой простой причине всегда имеет смысл следить за уровнем жидкости и периодически его пополнять.

Что понадобится из инструмента

Перед тем как прокачать сцепление, необходимо обзавестись набором инструментов, который позволит выполнить необходимые работы более быстро и комфортно. Во-первых, вам понадобится тормозная жидкость и емкость, в которую будет сливаться жидкость из системы. Кроме того, желательно найти подходящий по диаметру к сливному штуцеру шланг.

Если работа выполняется в одиночку, то желательно иметь с собой газовый «упор», если вдвоем, то с педалью будет работать помощник. В остальном понадобится стандартный инструмент, обычно достаточно комплекта накидных ключей и крестовой отвертки. Ну а сейчас давайте посмотрим, как прокачать сцепление.

Главное – не спешить и выполнять работу на совесть.

Как правильно прокачать сцепление

Первым делом необходимо пополнить запас бачка главного цилиндра до отметки «максимум» или 2 см до края. Чтобы исключить попадание сторонних элементов, используется мелкий сетчатый фильтр.

Дальше находите штуцер привода. Обычно подобраться к нему можно со стороны двигателя или днища транспортного средства. После того как вы его нашли, вам понадобится участие товарища. Он должен выжимать педаль сцепления. После 2-3 нажатий ее необходимо зафиксировать в выжатом состоянии. Вы в это время демонтируете щиток и очищаете от грязи и пыли штуцер. Снимаете с него колпачок и надеваете подходящий по диаметру шланг.

Второй конец шланга помещаете в емкость. Не забывайте о том, что примерно на ¾ или половину оборота необходимо провернуть штуцер. После того как вы его ослабите, потечет тормозная жидкость. Если в системе действительно был воздух, то вы увидите пузырьки. Когда жидкость перестанет идти, закручиваете штуцер, после помощник может отпустить педаль.

Желательно проделать эту процедуру несколько раз, пока воздух не будет полностью удален.

ВАЗ-2106: как прокачать сцепление

Можно говорить о том, что процесс прокачки практически ничем не отличается от вышеописанного. Хотя у вас, возможно, будет больше проблем с откручиванием штуцера. Если он долго не трогался, то его будет весьма сложно провернуть.

Не забывайте о том, что на «шестерке» нужно держать выжатой педаль сцепления до тех пор, пока она полностью не провалится. Это будет означать, что из системы вышла вся жидкость. Не забывайте о том, что в бачке уровень тормозной жидкости будет постепенно падать, поэтому желательно его по возможности доливать.

Обычно вполне достаточно нескольких циклов для того, чтобы полностью выгнать воздух из гидропривода.

Заключение

Крайне важно вовремя заметить, что в систему попал воздух. Как правило, основной симптом – это скрежет шестеренок и неполное включение сцепления. Кстати, нужно обратить ваше внимание на то, что если после прокачки проблема не исчезла, то нужно отрегулировать свободный ход педали. Вполне возможно, что причина именно в этом.

Если же сцепление ВАЗ заработало лишь на некоторое время, как правило, небольшое, то с большой вероятностью вы имеете дело с негерметичностью системы. Ее нужно проверить на целостность и при необходимости заменить поврежденные элементы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Сколько скоростей у трактора

Обычно причина заключается в резиновых манжетах и шлангах, уровень износа которых достиг своего максимума. В принципе, на этом можно заканчивать рассказ. Теперь вы знаете, как прокачать сцепление с помощью товарища или даже в одиночку.

Не забывайте о том, что эти процедуры должны выполнять после любых ремонтных работ, связанных с приводом сцепления.

Источник: https://www.syl.ru/article/168627/new_kak-prokachat-stseplenie-poshagovaya-instruktsiya

Как прокачать ПГУ Урал 4320

Пневмогидравлический усилитель автомобиля Урал-4320 — составная часть системы сцепления этого авто, уменьшающая усилие, которое прилагается на педаль. ПГУ состоит из трёх узлов:

  • пневмоцилиндр;
  • система слежения;
  • индикатор изношенности накладок на ведомом диске.

Во время работы происходит передача в ПГУ давления той жидкости, которая находится внутри основного цилиндра. Вследствие этого срабатывают поршни усилителя, а также устройства слежения. В момент отпускания происходит снижение давления на поршне системы слежения, вследствие чего данный механизм вместе с поршнем ПГУ возвращается в начальную позицию.

Как прокачать ПГУ на Урале-4320

Когда заменяется тормозная жидкость либо ремонтируется гидравлическая часть привода, система прокачивается в такой последовательности:

  • в компенсационный бак вливается тормозная жидкость;
  • снимается колпак, защищающий клапан, на этот клапан надевается шланг прокачки, затем клапан отворачивается на 50-75% оборота, а шланг с одной стороны погружают в прозрачную ёмкость, в которой уже содержится тормозная жидкость;
  • ослабляется гайка, в момент возникновения первых же капель тормозной жидкости она затягивается;
  • выжимается сцепление, клапан должен быть открытым, затем педаль постепенно отпускается после закрытия клапана до момента прекращения выхода воздушных пузырьков из шланга. Когда воздушные пузырьки с жидкостью прекращают выходить, клапан прокачки затягивается.

Во избежание засасывания воздуха основным цилиндром во время прокачки необходимо обеспечивать содержание жидкости внутри компенсационного бака на уровне более 50% объёма этого бака, кончик шланга должен находиться всё время в жидкости.

Признак того, что ПГУ прокачан полностью — внезапное повышение усилия, прикладываемого на педаль, во время передвижения её на 3,5-4 см с момента выбора свободного хода.

Прокачка ПГУ на Урале-4320 в ускоренном темпе

Можно ускоренно прокачать гидравлический привод сцепления, используя внешний источник сжатых воздушных потоков. Это подразумевает следующий порядок действий:

  • вливание в компенсационный бак тормозной жидкости;
  • снятие защитного колпака клапана, надевание шланга для прокачивания на клапан, отворачивание клапана на 50-75% оборота, погружение конца шланга в прозрачную и чистую ёмкость, в которой находится тормозная жидкость;
  • надевание шланга от наружного источника сжатых воздушных масс на крышку компенсационного бака;
  • во время подачи воздуха, давление которого не превышает 250 кПа, следует достичь отсутствия выхода воздушных пузырей из трубки.

Источник: https://gruzovik.biz/articles/kak-prokachat-pgu-ural-4320

Как правильно прокачать сцепление: прокачка сцепления своими руками без посторонней помощи

Сцепление является важным механизмом в устройстве любого автомобиля. Данный узел предназначен для «соединения» КПП и двигателя, при этом именно сцепление позволяет разрывать поток мощности от мотора на коробку в момент переключения передач. Как известно, от качества работы сцепления напрямую зависит эффективность работы всей коробки, четкость и плавность включения передач и т.д.

Любые неисправности сцепления или износ его составных элементов приводят к тому, что автомобиль может дергаться или дрожать во время старта и разгона на первой передаче, скорости могут не включаться при езде или включении сильно затруднено (нужно прилагать большие усилия) и т.п. Также часто возникают проблемы с педалью сцепления (педаль сцепления стала мягкой, проваливается педаль сцепления).

В любом случае, нормально эксплуатировать машину в случае с неполадками с данным узлом не получится. При этом достаточно часто источником проблем является то, что сцепление завоздушивается. Для устранения неполадок необходима прокачка сцепления. Далее мы рассмотрим, для чего и когда прокачивать сцепление, как прокачать сцепление своими руками, а также на что обратить внимание во время выполнения данной процедуры.

Когда нужно прокачивать сцепление

Итак, прокачка сцепления (удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением) необходима в том случае, если произошло попадание воздуха в гидросистему.  Воздух может попадать  в систему по разным причинам (дефекты трубопроводов,  нарушение герметичности в результате недостаточно плотной затяжки соединений и т.п.).

Так или  иначе, гидравлическая система сцепления перестает работать нормально, что влечет за собой неудовлетворительную работу всего сцепления в целом (в одних случаях педаль сцепления жесткая, нажимается с трудом, в других педаль сцепления стала мягкой, проваливается, не возвращается обратно после нажатия и т.д.). Естественно, скорости переключаются туго.

Еще опытные автолюбители замечают, что при завоздушивании сцепления ход вилки заметно увеличивается в большую сторону. Для начала, чтобы это проверить, нужно замерить ход вилки. Один человек в салоне выжимает педаль сцепления до упора, а другой выполняет замер хода вилки. Если замечены отклонения от нормы (указано в технической литературе к автомобилю), тогда сцепление следует прокачать.

Воздух в сцеплении: как прокачать

Начнем с того, что прокачка сцепления напоминает прокачку тормозов при попадании воздуха в гидравлическую систему в результате неисправностей или в рамках плановой замены тормозной жидкости. Кстати,  справка для новичков — в гидроприводе сцепления также используется тормозная жидкость.

Для прокачки сцепления с помощником потребуется подготовить:

  • тормозную жидкость
  • набор инструментов;
  • емкость для слива тормозной жидкости
  • шланг, который подойдет к сливному штуцеру по диаметру;

Обратите внимание, если сцепление прокачивается самостоятельно (без посторонней помощи), также нужен упор для дополнительной фиксации педали сцепления. Еще желательно использовать шланг, который является прозрачным. Это позволит эффективнее контролировать выход воздуха из системы. Также следует помнить, что тормозная жидкость является токсичной. Избегайте попадания на кожу, в глаза и т.д. Оптимально использовать защитные очки и перчатки.   

Итак, перед тем, как прокачивать, нужно сначала выполнить регулировку сцепления. Если сцепление предварительно не отрегулировать, прокачать его не получится, так как может не быть свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Чтобы было понятно, поршень и толкатель по факту являются запорным клапаном.

Если не будет свободного хода, клапан окажется перекрытым. Похожая ситуация возникает в случае, когда неисправна оттяжная пружина. Это приводит к  тому, что педаль сцепления при переходе в конечное верхнее положение заедает.

Выполнив все рекомендации и регулировки, можно переходить к прокачке:

  • На начальном этапе следует в бачок главного цилиндра необходимо налить тормозную жидкость (уровень выдерживать не ниже 2 сантиметров  от верхнего края). Наливать жидкость в бачок лучше через фильтр-сетку, чтобы избежать попадания в систему мусора, посторонних частиц и т.д.
  • Следующим шагом становится снятие резинового колпачка, расположенного в верхней части корпуса ПГУ, с перепускного клапана. Далее на клапан надевается резиновый шланг.
  • Свободный конец шланга опускается в емкость (достаточно емкости с объемом 0.5 литра), куда предварительно следует залить 200-250 мл тормозной жидкости.
  • Теперь нужно отвернуть перепускной клапан на 1 оборот, после чего потребуется до упора нажать на педаль сцепления (на педаль жмет помощник или ставится упор). Далее следует выждать, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из шланга в емкость.
  • Параллельно следует наблюдать за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже 3 сантиметров. Если заметно понижение, жидкость следует долить.
  • После того, как пузырьки воздуха прекратили выходить в емкость, нужно завернуть перепускной клапан с рекомендуемым усилием. В случае если прокачка осуществляется без помощника, упор с педали сцепления можно убрать.
  • Завершающим этапом становится снятие шланга со штуцера, после чего обратно надевается колпачок. Также следует проверить уровень жидкости в бачке, доливая жидкость и доводя ее уровень до отметки не более 2 см от верхнего края.

Добавим, что часто за один подход качественно прокачать сцепление не получается. Как показывает практика, процедуру оптимально повторить несколько раз (2-3). После каждого нажатия на педаль сцепления перепускной клапан нужно заворачивать, затем отпускать педаль и повторять указанные действия. Такой подход позволяет быстро и эффективно удалить воздух выходит из системы.

По окончании остается проверить работоспособность сцепления после прокачки. Чтобы это сделать, следует выжать до упора педаль сцепления, после чего проверяется ход толкателя поршня (в соответствии с нормой для конкретного автомобиля). Если заметны отклонения, требуется дополнительно провести регулировку сцепления.

Советы  рекомендации

Для прокачки сцепления необходимо использовать только рекомендуемую тормозную жидкость (информация содержится в мануале или в технической литературе). Использование неподходящей жидкости может привести к тому, что резиновые элементы могут разбухать, растрескиваться и т.д. В результате герметичность системы будет нарушена, появляются течи рабочей жидкости, сцепление перестает работать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как ездить без сцепления. Из этой статьи вы узнаете, как переключать передачи без сцепления в случае его неисправности. Если прокачка системы позволила только временно восстановить работоспособность сцепления или не прокачивается сцепление, тогда необходима диагностика и проверка на герметичность всей системы.

Высока вероятность того, что шланги или резьбовые соединения могут быть повреждены или недостаточно хорошо затянуты, происходит малозаметная утечка рабочей жидкости, воздух в сцеплении оказывается по причине наличия трещин, дефектов и т.д.  Как правило, такие неполадки часто напрямую связаны с износом сальников, манжет и уплотнений рабочего и главного цилиндра сцепления.

Подведем итоги

Как видно, прокачка сцепления своими руками не является сложной процедурой и вполне может быть выполнена без сторонней помощи в условиях обычного гаража. Главное, иметь необходимые инструменты, полностью выжимать педаль сцепления при прокачке, исключить вероятные повреждения цилиндров сцепления и других элементов системы, а также использовать только подходящую тормозную жидкость.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым падает педаль сцепления, а также как устранить данную неисправность. Напоследок отметим, что регулярная полная замена тормозной жидкости (не реже 1 раза в два года)  позволяет значительно увеличить срок службы отдельных деталей и элементов тормозной системы автомобиля. Также необходима прокачка сцепления, что исключает вероятность сбоев и отклонений в работе механизма, а также ухудшения качества работы по причине завоздушивания системы гидропривода сцепления.

Источник: http://KrutiMotor.ru/kak-prokachat-stseplenie-svoimi-rukami/

Руководство по эксплуатации и ремонту Урал-4320 и перечень основных неисправностей

Урал-4320: руководство по эксплуатации и ремонту содержит различные рекомендации для водителя. В инструкции приведен перечень основных неисправностей, способы их устранения и периодичность проведения ТО.

Эксплуатация и обслуживание

Техническое обслуживание бывает следующих видов:

  • ежедневное;
  • в начальный период использования;
  • первичное;
  • вторичное;
  • сезонное.

Ежедневное обслуживание водитель должен проводить перед выездом транспортного средства на дорогу и по возвращении в гараж.

ТО в начальный период эксплуатации проводится после 1000 км пробега, сезонное — 2 раза в год (весной и осенью). ТО1 проводится через каждые 4000 км пробега, а ТО2 — через 16000 км пробега.

Такие работы включают в себя проверку уровня масла, осмотр основных узлов и устройств, а также регулировку сцепного механизма и зазоров.

Как завести Урал

Перед запуском силового агрегата рекомендуется проверить уровень заряда аккумуляторных батарей, наличие достаточно количества топливной жидкости в баке. Если температура окружающей среды ниже -10°С, необходимо запустить систему подогрева двигателя. Рабочая жидкость должна прогреться до +40°С.

Для того чтобы завести мотор Урала, необходимо:

  1. Нажать кнопку ввода, которая находится на задней части корпуса спидометра.
  2. Удерживать кнопку в течение 4 секунд, пока не появятся характерные звуки.
  3. Повернуть ключ зажигания.

Неисправности и ремонт

Основные неисправности и ремонт Урала-4320:

  1. Не запускается подогревательное устройство. Причина поломки может быть связана с нарушением температурного режима в корпусе вентилятора. Нужно отогреть корпус и жидкостный насос. В некоторых случаях может потребоваться разборка системы двигателя.
  2. Неисправное рулевое управление становится следствием износа рулевых тяг, ослабленного крепления, наличия воздуха в системе. В этом случае следует заменить все износившиеся детали, устранить негерметичность и затянуть крепления.
  3. Если слышен посторонний шум во время работы раздатки, необходимо отрегулировать подшипники, заменить поврежденные элементы, зачистить поверхность шлицев.

Смотрите »  Принцип работы и устранение неполадок в устройстве КПП Урал

Как разбортировать колесо Урал-4320

Согласно инструкции по ремонту, для того чтобы разбортировать колесо на Урале, необходимо:

  1. Установить транспортное средство на специальную платформу и поднять его при помощи домкрата.
  2. Открутить крепежные гайки и болты.
  3. Демонтировать колесный механизм.
  4. Спустить камеру и прожать участки, где обод соприкасается с шиной.
  5. При помощи стального уголка разъединить диск и шину.
  6. Демонтировать покрышку, немного придавливая ее.
  7. Как только вся сторона окажется снаружи, медленно вытащить камеру.

Как развести колодки

Для того чтобы развести колодки, нужно:

  1. Установить транспорт на ручник.
  2. Открутить крепежные элементы с переднего ведущего моста.
  3. Зафиксировать противоположное колесо в неподвижном положении.
  4. Приподнять автомобиль при помощи домкрата.
  5. Демонтировать колесо.
  6. Надавить на тормозной цилиндрический элемент и развести колодки при помощи отвертки, которую нужно вставить между регулируемыми механизмами.
  7. Сбрызнуть устройство специальной смазочной смесью.
  8. Открутить крепежный болт с тормозного суппорта.
  9. Извлечь тормозные колодки.

Как прокачать тормоза

Для того чтобы прокачать тормоза, необходимо:

  1. Проверить уровень рабочей жидкости.
  2. Разблокировать регулятор давления задней тормозящей системы.
  3. Очистить впускной клапан от накопившейся грязи.
  4. Убрать защитный колпак.
  5. Надеть на выпускной клапан шланг и опустить его в емкость с тормозной жидкостью.
  6. Отвернуть клапан воздуха на пол-оборота.
  7. Когда жидкость перестанет вытекать, закрутить выпускной клапан.

Поломки и неисправности тормозной системы Урала-4320:

  • износ фрикционных накладок;
  • заклинивание тормозов;
  • частое срабатывание регулятора уровня давления.

Как прокачать ГУР

Процедура прокачки гидроусилителя руля:

  1. Проверить уровень топливной жидкости в баке, при необходимости долить до максимальной отметки.
  2. При помощи домкрата приподнять переднюю часть автомобиля.
  3. Закрепить транспортное средство в этом положении.
  4. Отключить мотор и проверить исправность рулевого колеса, сделав по 3 оборота в каждую сторону.
  5. Еще раз долить жидкость.
  6. Завести двигатель и провернуть руль до упора.
  7. Заглушить мотор.
  8. Опустить переднюю часть Урала.
  9. Запустить силовой агрегат и проверить руль при 1000 оборотах.
  10. Установить рулевой механизм по центру и проверить уровень рабочей жидкости в системе ГУРа.
  11. Отключить двигатель и произвести замеры.

Как снять двигатель

Для того чтобы снять двигатель с Урала-4320, нужно:

  1. Слить охлаждающую жидкость из системы.
  2. Демонтировать воздушный фильтрующий элемент.
  3. Открутить крепежные болты.
  4. Убрать защиту картера силового агрегата.
  5. Снять приемную трубку.
  6. Слить масляную жидкость из картера.
  7. Отсоединить дроссельную заслонку от корпуса.
  8. Демонтировать колодку.
  9. Ослабить хомуты и отсоединить подводящий шланг.
  10. Отсоединить провод датчика сигнальной лампы.
  11. Демонтировать отводящий шланг.
  12. Разъединить жгут и форсунки.
  13. Демонтировать мотор.

Как снять КПП

Процедура снятия КПП:

  1. Установить транспортное средство на специальный подъемник.
  2. Демонтировать аккумулятор.
  3. Убрать воздушный фильтр, брызговики мотора.
  4. Снять поперечину переднего подвесного механизма.
  5. Демонтировать приводы передних ведущих колес.
  6. Слить жидкость из коробки передач.
  7. Разъединить датчики скорости.
  8. Убрать держатель моторного жгута.
  9. Отвернуть крепежные болты.
  10. Убрать с картера сцепного механизма стартер.
  11. Установить опору под КПП.
  12. Отсоединить от кронштейна коробку передач.

Как отрегулировать сцепление

Сцепной механизм регулируется как на демонтированном устройстве, так и в составе автомобиля.

Регулировка сцепления проводится следующим образом:

  1. Устанавливаем транспорт на специальную платформу.
  2. Расконтриваем регулировочные винты.
  3. При помощи штангенциркуля измеряем промежуток от конца рукояток до корпуса маховика.
  4. При помощи регулировочных винтов выставляем одинаковое расстояние.
  5. Проводим регулировку редуктора.
  6. Контрим винты обратно.
  7. Устанавливаем сцепной механизм.
  8. Заводим двигатель и проверяем работоспособность сцепления.

Как подключить замок зажигание

Процедура подключения соединений замка должна проводиться только при отключенных аккумуляторных батареях.

Необходимо установить ключ в замок системы зажигания в нулевую позицию так, чтобы его головка находилась в горизонтальном положении. После этого открутить 5 винтов и отсоединить вал рулевого устройства от пластмассового кожуха.

При помощи небольшой отвертки потянуть замок на себя, найти среди проводов неисправные и заменить их. После этого установить все детали на место и запустить двигатель.

Источник: https://SpecMahina.ru/ural/4320.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Спецтехника